Puente de las Cadenas / Széchenyi Chain Bridge – Budapest

Széchenyi Chain Bridge is a suspension bridge that spans the River Danube between Buda and Pest, the western and eastern sides of Budapest, the capital of Hungary. It was the first permanent bridge across the Danube in Budapest, and was opened in 1849.
The bridge is named after István Széchenyi, a major supporter of its construction. At the time of its construction, it counted as a wonder of the world. It had an enormous significance in the country's economics and life. Wiki

El Puente de las Cadenas (Széchenyi lánchíd en Magyar) es quizá el más conocido de los que cruzan el Danubio.
Se trata del primer puente permanente que une Pest y Buda, divididas por esa frontera natural que representa el río. Gracias a su construcción se inicia la unificación de las dos ciudades que, junto a Óbuda (Buda la vieja), dan forma a la actual capital de Hungría.

El proyecto fue encargado por István Széchenyi, aristócrata y político reformista húngaro, muy preocupado por el retraso de su país respecto a otras naciones occidentales europeas, al ingeniero inglés William Tierney Clark, famoso por sus diseños de puentes colgantes sobre el Támesis.

Se cuenta que el Conde de Sárvár tuvo que esperar una semana entera para cruzar este importante paso comercial en una época en la que sólo se podía atravesar el río en barcos durante la temporada cálida y a pie o en carruaje sobre el peligroso hielo en los duros meses de invierno.

La ejecución de las obras fue encargada al ingeniero escocés Adam Clark, que inició los trabajos en 1839 y finalizaron, tras ocho años de obras, el 20 de noviembre de 1849.

Su inauguración se vio comprometida por el levantamiento contra los Habsburgos en la llamada Primavera de las Naciones.

De nuevo encontramos algunas curiosidades al respecto, como la historia más popular que cuenta que en 1857 se tuvo que construir un túnel enfrente del puente para protegerlo del óxido en los días de lluvia.
El famoso Túnel tiene la misma longitud que el puente y fue diseñado también por el ingeniero escocés al que dedicaron la plaza a a su salida del lado de Buda, en la que se encuentra el Km 0 magiar.

Estructuralmente se trata de un puente colgante con una longitud de 380 metros suspendidos entre dos gigantescos pilares por unos eslabones rígidos que forman unas cadenas, de ahí su nombre.

En cada extremo se encuentran dos leones, obra de Marschalkó János, que actúan como centinelas del puente.
También estas esculturas esconden una conocida anécdota que relata como alguien objetó que los leones no valían nada porque carecían de lengua.

La leyenda concluye con el escultor arrojándose al río avergonzado, pero lo cierto es que János llegó a la vejez cansado de explicar que los leones eran felinos y no mostraban sus lenguas al jadear.

Por último señalar que el Puente de las Cadenas que hoy podemos apreciar no es el original ya que éste fue dinamitado, como el resto de los puentes de la ciudad, por las tropas alemanas durante su retirada al final de la Segunda Guerra Mundial.
El nuevo puente se inauguró en 1949 coincidiendo con el centenario de su construcción.

Si queréis ver más fotos de Budapest podéis consultar nuestro álbum de flickr.


Cómo llegar:

Está situado entre la Plaza de Adam Clark (del lado de Buda) y la Plaza Roosevelt (en el lado de Pest)
Se puede tomar cualquier tranvía que recorra las dos orillas del Danubio (las líneas 2 y 2A del lado de Pest y la línea 19 del lado de Buda) o bien llegar en metro, en cuyo caso la parada más cercana es Vörösmarty tér, en la línea 1 (amarilla).
También los autobuses de las líneas 16 y 105 tienen parada a ambos lados del puente.

Puente de Carlos - Praga / Charles Bridge - Prague

Charles Bridge (Czech: Karlův most) is a famous historical bridge that crosses the Vltava river in Prague, Czech Republic. Its construction started in 1357 under the auspices of King Charles IV, and finished in the beginning of 15th century. As the only means of crossing the river Vltava (Moldau), the Charles Bridge used to be the most important connection between the Old Town, Prague Castle and adjacent areas until 1841. Also this 'solid-land' connection made Prague important as a trade route between east and west Europe. The bridge was originally called the Stone Bridge (Kamenný most) or the Prague Bridge (Pražský most) but has been the "Charles Bridge" since 1870. Wiki


El Puente de Carlos (en checo Karlův most) es el más antiguo de Praga. Se levanta en el mismo lugar en el que se encontraba el Puente de Judit que fue destruido en 1342 por unas inundaciones.
Fue entonces cuando el rey Carlos IV encargó construir un puente de piedra más consistente.

Sus más de 515 metros de largo y casi diez de ancho unen las dos orillas del Moldava entre los barrios de la Ciudad Vieja (Staré Město) y Malá Strana (que podría traducirse como barrio pequeño)

El puente fue concebido sin su ostentosa decoración actual. Las esculturas fueron añadidas más adelante, entre 1683 y 1714, emulando el estilo del Puente de Sant'Angelo en Roma.

Entre la treintena de estatuas barrocas podemos encontrar la de San Antonio de Padua, San Vito, la Crucifixión (en la imagen de la izquierda), San Francisco de Asís o la del español San Vicente Ferrer.



Como casi cualquier rincón de nuestra vieja Europa, sus muros esconden incontables leyendas que se entrelazan con la historia real.
Sobre su construcción cuentan que se mezclaron huevos con el mortero que une los bloques de piedra que forman sus 16 arcos para hacerlos más resistentes.

Pero sin duda la leyenda más conocida corresponde a la muerte del vicario general de Praga.
Juan Nepomuceno (Jan z Pomuk en checo) fue torturado y arrojado al agua desde el Puente de Carlos en 1393 por orden del rey Wenceslao de Luxemburgo.
Los motivos de esta ejecución fueron las habituales de la época, una mezcla de intrigas de carácter religioso y luchas de poder territorial.
Mientras que Wenceslao apoyaba al Papa de Aviñón, el vicario apoyaba al de Roma.

Como la historia por sí sola carecía de mayor interés, los cronistas de la época fabularon que la causa de la muerte de Juan había sido negarse a violar el secreto de confesión de la reina, esposa de Wenceslao, de la que dicen era confesor.
Para completar el mito el jesuita Balbín publicó una biografía, casi 200 años después de estos hechos, carente de cualquier tipo de rigor histórico en el que presentaba a Juan Nepomuceno como un mártir de connotaciones patriotas.
El resultado de todo este "marketing" de la época fue su beatificación en 1721 y su posterior canonización en 1729 por el papa Benedicto XIII.

Su tumba se encuentra en la Catedral de San Vito, dentro del recinto del Castillo, y su estatua es la más visitada del Puente de Carlos.
El ritual que realizan a diario miles de turistas, que consiste en pasar la mano por el relieve que representa el momento del lanzamiento del cuerpo de Nepomuceno, ha hecho que esa escena esté más reluciente y pulida que el resto de la escultura. Algunos además tocan la figura de un perro que está en otro relieve situado en el lado izquierdo.

Pero esta tradición es una invención más o menos reciente unida posiblemente al enorme incremento de la actividad turística que vivió Praga tras la Revolución de Terciopelo.
El puente oculta un lugar menos visitado y con mayor simbolismo que es el punto desde el que se dice que fue arrojado el Santo. Este lugar está marcado por una cruz rematada por cinco estrellas que se encuentra varios metros antes de llegar a la escultura de Nepomuceno, entre la estatua de San Juan Bautista y el conjunto de estatuas de San Norberto, Wenceslao y Segismundo.
Según cuenta esta vez la leyenda local, el Santo te concede un deseo si colocas una mano de tal forma que cada dedo toque una de las estrellas, con la otra mano se toca una especie de botón dorado situado más abajo a la derecha y con el pie se pisa otro punto dorado que se encuentra en el suelo.

Como nosotros preferimos una recompensa más inmediata nos dirigimos a las escaleras que se encuentran casi al final del puente, en su lado izquierdo en dirección a Malá Strana. Por ellas llegamos a la isla de Kampa, un reducto de sosiego y belleza que suele estar menos transitado que el abarrotado puente.

La isla se formó por una pequeña bifurcación del río conocida como el “Arroyo del Diablo” (Čertovka en checo). Se dice que debe su nombre a la dueña de una de las viviendas próximas que, según cuentan, no era muy popular entre sus vecinos.

Existen varias decenas de leyendas más inspiradas en el puente y sus estatuas, pero lo dejaremos quizá para una próxima entrada…

Por último señalar que se pueden realizar paseos en barca que recorren un corto y pintoresco trayecto que pasa por este riachuelo y bajo el puente. Las barquitas son conducidas por unos marineritos vestidos con el típico traje blanco y se pueden contratar en cualquiera de los extremos del puente.
El paseo es corto y excesivamente caro para su interés, así que nosotros no lo hicimos.


Como siempre, os recomendamos visitar nuestro álbum de fotos de Praga en flickr.


Cómo llegar:

En Praga las distancias entre los diferentes puntos de interés son muy cortas. Excepto para subir al recinto del Castillo, del que hablaremos en otra ocasión, se puede llegar a casi cualquier sitio cómodamente andando.
Así que esta vez no os comentaré los diferentes tipos de transporte públicos que se pueden utilizar, se siente, os recomiendo el conocido como el coche de San Fernando ;)
Tampoco es necesario indicar la dirección que hay que tomar, basta con seguir a la multitud o encaminarse hacia el río para dar fácilmente con el Puente.

Peterhof - Petrodvorets - Petergof / Saint Petersburg (Russia)

Os quiero hablar de uno de los lugares más bellos que hemos visitado nunca: Peterhof.
A muchos de vosotros este nombre no les dirá nada, confieso que yo tampoco lo conocía antes de viajar a Rusia hace ya casi 9 años.

Peterhof, Petrodvorets o Petergof (Петерго́ф), cualquiera de estos nombres sirve para designar al conjunto de palacios y jardines que formaban la que fue una de las más magníficas residencias de verano de los zares.
También llamado el “Versalles ruso”, se encuentra situado a unos 30 km de San Petersburgo a orillas del Golfo de Finlandia.

Su creación se debe al capricho del zar Pedro I el Grande, fundador también de la histórica capital, y a su intento por emular las construcciones occidentales de la época.
Tiene una extensión aproximada de 1.000 hectáreas que incluyen 7 parques y más de 20 palacios y pabellones.

El conjunto está estructurado en dos partes:
- el Parque Superior, por el que se accede si hemos llegado en transporte terrestre.
- el Parque Inferior, al que se entra directamente si accedemos por el mar a un muelle del propio complejo.

Nosotros llegamos a Peterhof en autobús y entramos por una imponente verja a los jardines del Parque Superior (Verhnyy Sad)
Éstos están diseñados formando una distribución geométrica de estilo francés y preceden a la fachada principal del Gran Palacio (Bolshoi Dvorets)
Están decorados con cinco fuentes, tres de ellas alineadas en la parte central, entre las que destaca la más grande: la Fuente de Neptuno.

Para entrar al Parque inferior (Nizhny Sad) hay que pagar una entrada y otra más aparte si se desea visitar el Gran Palacio, la gruta bajo la cascada o los numerosos palacetes/museo del complejo. También hay que pagar un suplemento para poder realizar fotografías o grabar en video dentro del Gran Palacio.

De los interiores no os podemos hablar ya que no somos muy aficionados a visitar palacios y exposiciones, preferimos los espacios abiertos y la naturaleza.
Baste decir que sus estancias están profusamente decoradas con todo lujo de ornamentación que va desde el más recargado barroco a un neoclásico algo más elegante.

Tras el palacio se accede a la mayor atracción del conjunto: la Gran Cascada (Bolshoi Kaskad), decorada con 37 estatuas doradas y 64 fuentes (en la primera imagen de esta entrada)
Sus dos caídas de agua paralelas confluyen en un estanque semicircular donde se encuentra la famosa estatua de bronce dorado que representa a Sansón desgarrando las fauces de un león, toda una alegoría de la victoria de los rusos frente a los suecos en la batalla de Poltava.

De este estanque central surge un gran canal, el Canal Marítimo (Morskoi Kanal), que desemboca en el Mar Báltico.

El Parque Inferior está plagado de otras pequeñas fuentes menos espectaculares pero igualmente bellas, como las fuentes de Adán y Eva (simétricas a ambos lados del Canal), la fuente del Sol, la de la Pirámide, la Cascada del Tablero de Ajedrez o la Cascada de la Montaña Dorada.

A su vez podemos encontrar decenas de pabellones como los palacetes de Monplaisir y Marly, el "Hermitage" (no confundir con el famoso museo a orillas del Neva), la Orangerie, La Granja o el Palacio Belvedere.
También hay lugar para la diversión de los más pequeños con multitud de fuentes-trampa que se activan al acercarse a ellas o pisar algún dispositivo escondido.

Todas estas fuentes funcionan con un ingenioso sistema que aprovecha el desnivel existente para crear la presión suficiente que impulsa el agua a través de sus surtidores sin la necesidad de bombas. Este sistema de obras hidráulicas ha permanecido prácticamente igual desde su creación en 1721 hasta la invasión de las tropas alemanas en la Segunda Guerra Mundial.

La ocupación nazi duró casi tres años (1941-1944), durante el sitio de Leningrado, y antes de marcharse los alemanes destruyeron y saquearon todo el complejo, talaron los árboles de los parques, volaron las tuberías que alimentaban las fuentes y robaron numerosas esculturas como la estatua original de Sansón y el león.
La restauración comenzó poco después del final de la guerra y aún continúa en la actualidad.

Si tenéis tiempo también os aconsejamos visitar la Catedral de San Pedro y San Pablo (Петергоф, Собор св. апостолов Петра и Павла), con sus pequeñas cúpulas doradas bulbiformes y esa apariencia de castillo de cuento típica de las iglesias ortodoxas rusas.

Se encuentra junto a un bonito parque con un lago justo antes de entrar al recinto de Peterhof continuando por la Avenida (prospekt) Sankt-Peterburgskiy.

Si queréis ver más fotos nuestras de San Petersburgo o de Rusia podéis visitar nuestro álbum de flickr.

Cómo llegar:

El Parque Superior es de libre acceso pero el Parque Inferior requiere la compra de entradas. Los palacios y grutas son accesibles sólo como parte de visitas guiadas de pago.

Hay varias formas de llegar a Peterhof:

1. Tomando un tren eléctrico local desde la estación de Baltiyskiy Station a Novyi Peterhof, que tarda unos 45 minutos y deja como a unos 20 minutos andando del Complejo. Si no queréis caminar podéis coger uno de los siguientes autobuses: 350, 351, 352, ó 356.

2. Cogiendo un barco rápido en los muelles cercanos al Hermitage o en Angliskaya (junto al Senado) o desde Universitetskaya Naberezhnaya (Academia de Ciencias) -reconocibles por la insignia amarilla con la inscripción en azul en alfabeto cirílico- El barco tarda media hora y cuesta unos 300/600 Rublos - 9 ó 18 € por persona (ida y vuelta - consultar los precios porque hay varias empresas)
El trayecto Hermitage-Peterhof funciona entre las 9 y las 17:00; y el trayecto contrario, desde las 10 a las 18:00.

3. Se puede coger una marshrutka minibus (marschrutnie taxi), Nº 424 ó 300 desde la parada de metro Avtovo.
O el marshrutka- minibus Nº 420 ó 103 desde la parada de metro Leninskiy Prospekt.
También se puede coger un minibús-marshrutka, el Nº 404 desde la parada de metro de Baltiyskiy.
Estos minibuses son muy baratos, unos 30 ó 40 Rublos (poco más de un Euro) aunque tardan bastante más que los otros transportes, aproximadamente una hora.

Por último, también es posible llegar a Peterhof en helicóptero desde la Fortaleza de Pedro y Pablo. Hay tres vuelos diarios de ida y otros tantos de vuelta. Los billetes cuestan alrededor de 40$ la ida.

Estos precios y recorridos pueden haber variado con los años. Aquí podéis encontrar más información (en inglés)

Días de visita y horarios a tener en cuenta:

El Gran Palacio está abierto de 10:30 a 17:00. Cerrado los lunes y el último martes de cada mes (por limpieza). La entrada cuesta unos 300 Rublos.
El Monplaisir abre de junio a septiembre de 10.30 a 17:00 y cierra los miércoles.
El Marly abre de mayo a septiembre de 10:30 a 17:00 y cierra los lunes. De octubre a abril abre únicamente los fines de semana en ese mismo horario.
El Hermitage abre de mayo a septiembre de 10:30 a 18:00 y cierra los lunes.

Santa Sofía - Estambul / Hagia Sophia – Istanbul

Hagia Sophia (Turkish: Ayasofya) is a former patriarchal basilica, later a mosque, now a museum in Istanbul, Turkey.
Famous in particular for its massive dome, it is considered the epitome of Byzantine architecture. Wiki

Santa Sofía (Aya Sofya en turco) es considerada la obra más emblemática y grandiosa de la arquitectura bizantina.
Su nombre significa Divina/Sagrada Sabiduría y fue construida por orden del Emperador Justiniano.

Su novedoso diseño corresponde a Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto que, además de arquitectos, eran ilustres profesores de la Universidad de Constantinopla, matemáticos y geómetras.

Se construyó en un tiempo récord, tan sólo 5 años, entre el 532 y el 537.

Su influencia arquitectónica, con una estructura de planta central y cúpulas entre las que sobresale la magnífica central, fue enorme y duradera.
Semejante ingenio sólo pudo ser superado seis siglos más tarde con las técnicas de la arquitectura gótica.

En el siglo XIII Santa Sofía fue saqueada y despojada de sus importantes tesoros y reliquias por los Cruzados. Esta profanación dividió definitivamente a la iglesia Cristiana Ortodoxa de la Católica Romana.

Durante 916 años fue utilizada como iglesia hasta la conquista de la ciudad por el Sultán Mehmet en el año 1453, que la transformó en mezquita.

Los turcos llamaron a la ciudad İstanbul y dotaron a Santa Sofía de alminares, mausoleos, fuentes para las abluciones y una madraza (escuela religiosa)
Su lujosa decoración interior también sufrió algunas modificaciones para adaptarla a los ritos musulmanes.
Así se añadió el Mihrab (hornacina o nicho) que sirve para indicar la dirección de La Meca, el Minbar (púlpito) o los Mahfilis, desde donde el muecín (müezzin) leía el Corán a los fieles.
Sus bellos mosaicos dorados fueron cubiertos de yeso debido a la interpretación más frecuente y errónea sobre la prohibición de las imágenes figurativas en el Islam (lo que el Corán condena es la idolatría y no la representación de seres vivos)

En el siglo XIX se llevó a cabo una importante restauración que fue encargada por el sultán Abdul Mecid a los hermanos Fossati.

Estos arquitectos italo-suizos consolidaron la cúpula y las bóvedas dañadas durante siglos por los numerosos terremotos que sufre esta zona (la cúpula original se derrumbó tras un terremoto en el año 558 y posteriormente sufrió hundimientos parciales)
También añadieron algunos elementos fundamentales de la actual decoración interior, como los ocho tondos caligráficos.
Además se decoró su gran cúpula de 56 metros de alto con inscripciones coránicas.

En 1934 bajo el mandato de Mustafa Kemal Ataturk, fundador de la República Turca, Santa Sofía fue secularizada y convertida en el museo que es hoy en día.
Desde 1993 se está llevando a cabo una última e importante restauración auspiciada por la UNESCO para recuperar algunos mosaicos figurativos que permanecían enyesados, pinturas dañadas por la humedad así como los deteriorados tejados de plomo.
Por esta razón hoy en día nos encontraremos al visitarla un enorme andamio que cubre gran parte de la nave central y que se extiende hasta la gran cúpula impidiéndonos apreciar toda su belleza.

Podéis ver más fotos nuestras de Estambul en nuestro álbum de flickr.


Cómo llegar:

Para llegar a Santa Sofía lo más conveniente es coger el tranvía (línea T1: Zeytinburnu-Kabataş) hasta la estación de Sultanahmet.

A pocos metros andando la encontramos junto a unos cuidados jardines y frente a la Mezquita de Sultan Ahmet (la mezquita Azul), que es la mezquita que aparece aquí en la imagen de la derecha.

La entrada cuesta 10 TRY (liras turcas), unos 6 Euros, y se encuentra abierta al público de martes a domingo de 9 a 16 horas.

Mont Saint-Michel - Normandie (France)

Mont Saint-Michel (English: St Michael's Mount) is a rocky tidal island in Normandy, France. It is located approximately one kilometer off the country's north coast, at the mouth of the Couesnon River near Avranches. Wiki


El Monte Saint-Michel es un lugar mítico situado en la región francesa de la Baja Normandía. Se trata de un islote rocoso de unos 950 metros de circunferencia y 90 metros de alto.

Cuenta la leyenda que en tiempos de los galos el monte se alzaba en medio del bosque de Scissy y que éste sucumbió a las fuertes mareas y crecidas de los ríos que forman la bahía.
Por aquella época el monte ya era un lugar de culto para algunas tribus celtas que lo utilizaron para sus ritos y ceremonias druídicas y era conocido como el “Monte Tumba”.

No menos legendario es el origen de la actual abadía dedicada al Arcángel San Miguel.
Cuentan que en año 708 el obispo de Avranches, posteriormente San Aubert, recibió hasta tres visitas del Arcángel pidiéndole la construcción de un oratorio en su honor.
Como el Arcángel vio que el obispo no le tomaba muy en serio en sus dos primeras apariciones, finalmente en la tercera le tocó con el dedo en la cabeza provocándole un orificio.
El cráneo de San Aubert se encuentra expuesto en la Iglesia de Saint-Gervais-Saint-Protais y, como suele pasar en estos casos, son muchos los que dudan de la veracidad de la reliquia y afirman que el agujero es fruto de una trepanación.

En el siglo X los duques de Normandía edifican una nueva iglesia y piden a los monjes benedictinos que se establezcan allí. Bajo el impulso de esta orden religiosa se construye la abadía románica para acoger a los numerosos peregrinos.
Con el paso de los años en el monte San Miguel va surgiendo una pequeña ciudadela medieval que gira en torno al comercio de las velas.
En el siglo XIII se completa la construcción de toda una serie de edificios en estilo gótico: la capellanía, el refectorio, las salas de huéspedes y de los caballeros y su espléndido claustro. A todo este conjunto se le conoce como La Merveille (La Maravilla)

El monte también ha tenido un importante papel estratégico para Francia. Durante la Guerra de los Cien Años (1337-1453) la fortaleza fue inexpugnable ya que jamás fue tomada por los ingleses pese a sus constantes ataques.

Por lo visto, el lugar soporta las mareas más fuertes de Europa y dicen que es tal la velocidad a la que sube el agua que atraparía a un caballo al galope.
Durante siglos el monte sólo fue accesible por tierra con marea baja y quedaba convertido en isla con la marea alta.

En la actualidad se accede mediante una carretera que llega hasta los pies de la roca que ha agravado el proceso de enarenamiento de la bahía hasta convertir la isla en una península.
Desde hace unos años se estudian varios proyectos para desarenar la bahía reemplazando la carretera por un puente que permita el movimiento natural del agua bajo sus pilares.

Si queréis ver más fotos de Saint-Michel o de París podéis visitar nuestro álbum de flickr.

Cómo llegar:

En tren:
TGV París Montparnasse – Rennes (2 horas) ó Dol-de-Bretagne (2 horas y 40 minutos)
luego autobús Rennes - Monte Saint- Michel o autobús desde Dol-de-Bretagne a Monte Saint- Michel (Compañía T.I.V.)

Por carretera:
A11 Chartres - Le Mans - Laval, después coger la salida hacia Fougères y en dirección Le Mont Saint-Michel.
A13 París - Caen, luego A84 dirección Le Mont Saint-Michel.

Desde París se pueden contratar excursiones de un día al Monte Saint-Michel con un guía y comida incluida en el precio o sin almuerzo incluido.

Nosotros realizamos la excursión desde París en un día y la verdad es que resultó bastante pesada y escasa.
Se pierde demasiado tiempo tanto en el viaje como en la comida, que además es bastante pasable, y no dispones casi de tiempo libre para admirar el lugar y poder disfrutarlo como se merece. Lo más conveniente creo que es ir en coche y pernoctar en el mismo santuario en alguno de sus 15 hoteles.

Abren todos los días excepto el 1 de enero, 1 de mayo y el 25 de diciembre. El horario varía un poco según las fechas pero se puede acceder entre las 9 y las 17h aproximadamente.

El precio de la entrada a la abadía es de 8,5 Euros para mayores de 25 años; de 18 a 25 años : 5 Euros; menores de 18 años: gratuito (siempre que no se trate de un grupo de escolares). También existen entradas más económicas para grupos (a partir de 20 adultos): 6,50 Euros /persona.

(Actualización a 31/03/09): Se pueden reservar las entradas por teléfono en el siguiente número: (prefijo internacional: 00) 33 02 33 89 80 00
También se pueden realizar consultas y hacer reservas por correo electrónico: abbaye.mont-saint-michel@monuments-nationaux.fr
Otra opción es adquirir/reservar las entradas en esta web. Parece que cobran un suplemento por la venta online de 1,6 € más respecto a la entrada normal de adulto.

Suplemento Conferencia: + 25 años: 4,50 €; de 18 a 25 años: 4 €, de 12 a 18 años: 4 €
- Grupo 2 horas: 1 a 15 personas: 155 €, de 16 a 30 personas: 240 €
- Escuela: duración de 1h 30 minutos (Grupo de 30 estudiantes): 72 €
- Alquiler de auriculares de audio guía 1: 4 €, 2 cascos: 6 €, grupos 2 €

Aquí podéis encontrar el horario de las mareas (en francés) para poder disfrutar del espectáculo del macareo, el frente de olas que se acerca a la bahía durante la pleamar hasta rodear el islote.

Himeji Castle - Castillo de Himeji (Japan)

Himeji Castle (姫路城, Himeji-jō) is a flatland-mountain Japanese castle complex located in Himeji in Hyōgo Prefecture and comprising 83 wooden buildings. It is occasionally known as Hakurojō or Shirasagijō ("White Heron Castle") because of its brilliant white exterior. Wiki

El Castillo de Himeji (姫路城, Himeji-jō) también llamado Hakuro-jō ó Shirasagi-jō, “Castillo de la Garza Real Blanca” por el color de sus muros encalados, está situado en la Prefectura de Hyogo.

Está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es, junto al Castillo de Matsumoto (aquí en la imagen de la izquierda) y el de Kumamoto, uno de los tres castillos más famosos de Japón.
Es sin duda el mejor conservado puesto que nunca fue destruido en guerras, ni sufrió ningún incendio e incluso salió prácticamente intacto de los bombardeos de la II Guerra Mundial.




Se localiza visualmente nada más salir de la estación de tren de Himeji y se llega en unos 15 minutos caminando por la avenida principal Otemae-dori.
Se encuentra rodeado de tres fosos que estaban en parte cubiertos de agua originariamente. Ahora es necesario cruzarlos recorriendo una especie de laberinto zigzagueante formado por murallas, recintos de seguridad, agotadoras escaleras, rampas, puertas y pasadizos sin salida.

Al llegar al edificio principal es necesario descalzarse (te facilitan unas zapatillas) para no dañar los suelos de madera.

En el interior podemos recorrer las secciones mejor conservadas del ala oeste del castillo (Nishinomaru) como el largo corredor "Hyakkenroka" y el pabellón de las mujeres “Keshō yagura”. En este sector vivió Senhime, hija del shōgun Tokugawa Hidetada y esposa del señor de Himeji.
En una de sus estancias podremos admirar una exposición de armas, caligrafías, imágenes y armaduras de la época.

Desde la última planta del castillo se tienen unas magníficas vistas de todo el recinto defensivo.
Ya en el exterior y al pie de la torre Bizenmaru se encuentra el Pozo de Okiku. Se llama así por una sirvienta del samurai Aoyama que fue ejecutada al ser acusada por su señor de robar un valioso plato. Cuenta la leyenda que durante la noche se escucha una voz que sale del pozo contando los platos y que el fantasma de Okiku aparece al llegar al número diez.

Como curiosidad también podemos encontrar el patio del harakiri, Seppukumaru, donde los samurais cumplían con su ritual de suicidio por honor.

Si hemos adquirido la entrada con la extensión de los jardines podremos disfrutar del Parque Koko-en que consta de 9 bonitos y típicos jardines japoneses diseñados en estilos del periodo Edo.

La visita a todo el recinto incluyendo los jardines dura unas 2 ó 3 horas y la entrada al castillo costaba 600 Yenes (円 ó ¥) ó 720 ¥ (el castillo más jardines) en agosto de 2005.


La belleza de este castillo japonés que simboliza perfectamente el espíritu de la época de los samurais ha inspirado a la industria cinematográfica que lo ha utilizado como escenario de numerosas películas como Ran de Akira Kurosawa o, más recientemente, El último samurai protagonizada por Tom Cruise.

Aquí podéis ver otras fotos nuestras de Japón.

Cómo llegar:

Se puede acceder a Himeji desde Kyoto y Osaka cogiendo la linea de alta velocidad JR Tokaido/Sanyo Shinkansen.
Desde Kyoto se tarda entre 45 y 60 minutos en llegar, dependiendo del Hikari (modelo de shinkansen algo inferior al Nozomi) que tomes.

Puedes encontrar los horarios y recorridos de los trenes de alta velocidad aquí o aquí.

Más información sobre los trenes de Japón aquí (en inglés)

San Vicente de la Barquera - Cantabria

San Vicente de la Barquera es una bella localidad situada en la costa occidental de Cantabria en torno a las marismas de Rubín y Pombo.

Pertenece al Parque Natural de Oyambre, un espacio protegido que goza de una gran valor tanto paisajístico como ecológico.
Fue un importante cruce de caminos entre la ruta costera del Camino de Santiago y la Lebaniega, por esta razón también destaca por su extenso patrimonio cultural.

Algunos historiadores identifican esta población con la antigua Evencia romana y sitúan aquí el Portus Vereasueca.

Durante la Alta Edad Media alcanzó un notable desarrollo gracias a la repoblación y fortificación de la villa por Alfonso I, yerno de Pelayo y autoproclamado primer Rey de Asturias. A este momento corresponde la edificación del castillo conocido como el Castillo del Rey.

La villa fue aforada por Alfonso VIII en 1210 y así alcanzó su periodo de mayor auge económico gracias a su intensa actividad pesquera.

En la actualidad es una localidad turística por excelencia.
Resulta especialmente atractiva por una combinación de diferentes paisajes que aúna en su territorio rías, marismas, acantilados, playas, dunas, valles y bosques.

Destacan por su atractivo las extensas playas de Merón y de Oyambre, así como las más recogidas de La Maza y el Tostadero en el interior de la bahía. También podemos encontrar pequeñas calas como las de Fuentes o Niñera.

Otros puntos de interés, esta vez arquitectónico, son la Iglesia de Santa María de los Ángeles, uno de los más destacados ejemplos de arquitectura religiosa gótica de Cantabria, el Palacio de la Familia Corro, el antiguo Convento de San Luis, así como los restos de la muralla.

En la imagen principal de esta entrada, y aquí a la derecha, podemos ver el Puente de Tras San Vicente (también llamado Puente Nuevo) situado junto al Castillo del Rey que está formado por nueve arcos de medio punto.


Al fondo, y en la imagen de la izquierda, se observa el más famoso Puente de la Maza que llegó a tener 32 arcos y era considerado como uno de los más grandes de la época.

Podéis ver más imágenes de Cantabria en nuestro álbum de flickr.

Puerto de Eminönü/ Eminönü Port - Istanbul

Eminönü is a district of Istanbul in Turkey. This is the heart of the walled city of Constantine, the focus of a history of incredible richness. Eminönü covers the point on which the Byzantine capital was built. The Galata Bridge crosses the Golden Horn into Eminönü and the mouth of the Bosphorus opens into the Marmara Sea. Wiki

El puente Gálata cruza el Cuerno de Oro (en turco Haliç) y une el Barrio del Bazar con la zona de Karaköy en el barrio de Beyoğlu.
Junto a este puente nos encontramos con el bullicioso Eminönü, el principal puerto del lado europeo de Estambul.

El estrecho del Bósforo separa Europa de Asia y une el mar de Mármara con el mar Negro. En total son unos 33 Km de recorrido, una hora y media aproximadamente de crucero (sólo la ida)

Desde el muelle nº 3, Boğaz Hatti Iskelesi, salen los transbordadores que realizan la tradicional excursión por el Bósforo gestionada por la compañía municipal IDO.
El precio del viaje es de 12,5 YTL (liras turcas), unos 7 Euros. Os recomendamos adquirir los billetes directamente en las taquillas de la misma terminal 3 y no a las decenas de vendedores ambulantes que os ofrecerán cruceros privados con variados recorridos y precios.

Hay que conservar el billete durante el viaje porque os servirá para regresar a Eminönü.
Los touroperadores también os intentarán vender el mismo crucero por un precio mucho mayor (aunque ellos suelen incluir guía en castellano y la comida en la última parada)

Se realizan seis paradas, que van alternando entre el lado europeo y el asiático. La última es en el pueblecito de Anadolu Kavaği donde tenemos tiempo para comer y dar un paseo hasta las ruinas de un castillo bizantino desde el que se pueden contemplar unas magníficas vistas del estrecho que se une ya al mar Negro.

Aquí podéis encontrar los horarios y el recorrido que realizan los ferries municipales de IDO (y aquí podéis ver el folleto de agosto de 2007)

Es conveniente llegar con antelación a las salidas porque los barcos suelen llenarse y es mejor coger un buen sitio (nosotros os recomendamos los asientos de fuera a ambos lados del ferry para disfrutar de las vistas y la brisa que hace más llevadero el caluroso verano de la ciudad)

Esta excursión os permitirá contemplar las tradicionales villas bizantinas (yalis) que prácticamente flotan sobre las orillas, los barrocos palacios otomanos, la fortalezas de Europa y de Asia, los modernos puentes suspendidos que unen los dos continentes, las elegantes mezquitas de las que ya os hemos hablado, así como los pequeños y pintorescos pueblos de pescadores que se van sucediendo a lo largo del trayecto.

En la foto principal de esta entrada podéis contemplar la vista que se tiene de la ciudad llegando al puerto de Eminönü con el perfil de la mezquita de Solimán el Magnífico (Süleymaniye Camii) destacada sobre el horizonte con la suave luz rojiza del atardecer.

Y si queréis ver más fotos de Estambul podéis visitar nuestro álbum de flickr.

Cómo llegar:

Para llegar al puerto de Eminönü hay que coger el tranvía (línea T1: Zeytinburnu-Kabataş) hasta la estación de Eminönü.

Catedral Notre-Dame de París

Notre Dame de Paris is a Gothic cathedral on the eastern half of the Île de la Cité in Paris, France. More info here (english) Wiki


Es complicado escribir algo original, algo que no se haya dicho ya, sobre la Catedral de Notre-Dame de París.
Es, sin duda, una de las obras de arte gótico más conocidas del mundo.

Está situada en la parte este de la Île de la Cité, a orillas del río Sena.
Bajo sus pórticos se sitúa el "Km. 0” francés, desde el que se cuentan todas las distancias del país.
Las obras para su construcción resultaron interminables, casi dos siglos fueron necesarios para concluir el sueño del arzobispo Maurice de Sully.

Pese a su belleza, Nuestra Señora de París ha sufrido largos periodos de abandono y deterioro.

Durante la Revolución francesa la multitud procedió a decapitar y destruir las 28 estatuas que presiden la galería sobre los pórticos en la fachada principal (Galerie des Rois) que representan a los reyes de Israel.
Los enfurecidos revolucionarios pensaron que se trataba de estatuas de reyes franceses.

“Cada cara, cada piedra del venerable monumento no sólo es una página de la historia de su país sino también una página de la historia de la ciencia del arte” escribiría Víctor Hugo en su popular novela “Notre Dame de París” de 1831.
El escritor sitúa en la Catedral la historia del amor imposible del jorobado Quasimodo por la bella Esmeralda.
Sólo tras el éxito de esta publicación se tomaron medidas para rehabilitar uno de los más importantes símbolos de la ciudad.

En la imagen principal de esta entrada podemos ver una clásica vista de la parte posterior de la Catedral con sus estilizados arbotantes.
Notre-Dame tiene el honor de ser la primera construcción en la que se usó este sistema para reforzar su bóveda y conseguir elevar la altura del edificio.

La ligera parte posterior contrasta con la pesada fachada principal con sus dos torres que fueron concebidas originariamente rematadas por sendas agujas que, finalmente, no se realizaron.

La entrada a la Catedral es gratuita aunque cobran por subir a sus torres, así como por entrar en la cripta o visitar el tesoro de reliquias que alberga.
Los sábados a las 14:30 se puede realizar una visita guiada gratuita en castellano.


Merece la pena pasearse por su interior e imaginar la gran cantidad de acontecimientos históricos que ha acogido entre sus muros, como la auto-coronación de Napoleón inmortalizada en la famosa pintura de Jacques-Louis David.

Podéis ver más imágenes de París en nuestro álbum de flickr.

Cómo llegar:

En metro:Línea 4: estación de Cité o Saint-Michel

Línea 1: estación Hôtel de Ville

Línea 10: estación Maubert-Mutualité o Cluny – La Sorbonne

Líneas 7, 11 y 14: estación Châtelet

En RER:

Líneas B y C: estación de Saint-Michel - Notre-Dame.

Torii of Miyajima - Hiroshima (Japan)

Miyajima (宮島) is a small island near Hiroshima, Japan.
The island's real name is Itsukushima (厳島), and Miyajima is a popular nickname who meaning "Shrine Island"

The floating red torii (or gate) of the shrine is a familiar Japanese icon located in the shallow water of one of the island's protected bays.
Whether the torii is floating or merely in the mud depends on the tide.

Another torii image when it is floating in the sea. All the famous photos you see of it are when the tide is high.


The famous 16 metre tall torii is the eighth from the period of Heian, and was constructed in 1875.
The torii of Itsukushima Shrine is one of Japan's most popular tourist attractions, and the view of the gate in front of the island's Mount Misen is classified as one of the Three Best Views of Japan.

The gate only appears to be floating at high tide. When the tide is low, the gate is surrounded by mud and can be accessed on foot from the island.


How to get to Miyajima

From JR Hiroshima Station, take the JR Sanyo Line to Miyajimaguchi Station. Alternatively, you can take the tram line number 2 bound for Miyajimaguchi.

From Miyajimaguchi Station, it is just a few steps to the ferry pier.
There are two companies operating the ferries, JR and Matsudai. The Japan Rail Pass is valid on JR ferries.
The JR ferries operate from 6:25 to 22:40 to the island and between 5:45 and 22:14 from the island. The ferry runs about every 15 minutes.
The Matsudai Ferries operate between 7:15 and 20:35 to the island and between 7:00 and 20:15 from the island. They also operate every 15 minutes.

More information here and here.

Miyajima (宮島) es una pequeña isla cerca de Hiroshima, Japón.
El nombre verdadero de la isla es Itsukushima (厳島), Miyajima es como se la conoce popularmente y significa “Isla del Santuario”

El torii rojo flotante (o la puerta) del Santuario es un icono japonés situado en el agua baja de una de las bahías protegidas de la isla.
Se puede observar el torii en medio del mar o sobre el fango dependiendo de la marea.

En la fotografía principal de esta entrada podemos ver la más tipica imagen del torii “flotando” en el mar.

El actual torii tiene unos 16 metros de alto, es el octavo que se reconstruye a partir del periodo Heian y data del año 1875.
La puerta del Santuario de Itsukushima es una de las atracciones turísticas más populares del país nipón y el paisaje del torii delante del Monte Misen está considerado como una de las tres mejores vistas de Japón.

El torii parece flotar sobre las aguas solamente cuando hay marea alta; cuando la marea está baja, el torii se puede alcanzar a pie desde la isla.

Es aconsejable consultar los horarios de las mareas para realizar la visita a la hora que más nos interese.
Nosotros tuvimos bastante suerte ya que por puro azar pudimos ver el torii tanto con marea alta como con baja.



Llegamos a Hiroshima desde Kyoto habiendo realizado una parada de rigor en Himeji para ver su fascinante castillo. Dejamos las mochilas en el hotel y nos dirigimos a la isla para contemplar el atardecer frente al torii. La marea estaba baja y la imagen me defraudó un poco... sinceramente, yo desconocía que la base del torii quedase totalmente a la vista.

Caminamos entre los ciervos que deambulan libremente y nos acercamos a los pilares de madera. Desde abajo la altura del torii parece más que considerable!
Allí descubrimos que los japoneses (y los turistas en general) se dedican a meter monedas en algunas de las hendiduras que el paso del tiempo va dejando en la madera.



La noche va cayendo y encienden unos focos que iluminan el torii. Nos gustaría quedarnos allí toda la noche pero tememos perder el último ferry de vuelta a Miyajimaguchi. Si algún día volvemos a Japón intentaremos reservar habitación en un ryokan de la isla, aunque me cuentan que son bastante caros. Es una pena tener que regresar a Hiroshima, además de poco práctico, si se quiere ver amanecer en Miyajima.
Actualización (Octubre 2010): Dormir en Miyajima no tiene nada de especial y es casi más práctico coger el primer ferry para ver amanecer allí ;)



Al día siguiente madrugamos pero, como sólo vamos a estar dos días en Hiroshima, nos acercamos primero a ver el Parque Memorial de la Paz y el Genbaku Dome.

También visitamos el Peace Memorial Museum, se cumplen exactamente 60 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre la ciudad. Contando las víctimas de Nagasaki, murieron 140.000 personas en el acto y posteriormente unas 300.000 más debido a los efectos de la radiación. Sin palabras. Salimos de allí con un nudo en el estómago.


Volvemos a Miyajima y tenemos el destino de nuestro lado, ha subido la marea y el torii flota!!
Más ciervos, ¿y a quién le importan ya los ciervos?? Jejejje... ;)

Damos un paseo para admirar el templo de Itsukushima-jinja y nos decidimos a coger el funicular para subir al monte Misen y poder contemplar las hermosas vistas del Mar Interior o Setonaikai (Inland sea) desde el mirador de la cumbre.

El teleférico no te deja en el punto más alto, así que hay que subir andando por un sendero hasta la cima. Con el calor asfixiante y la humedad este tramo se hace bastante pesado pero merece la pena intentarlo.


Entre la abundante vegetación se pueden encontrar unos monos con un carácter algo especialito, similares a los que tenemos en Gibraltar. No es conveniente intentar tocarlos ni alimentarlos ya que pueden resultar peligrosos. Hay algunos carteles típicos japoneses que advierten al respecto.
Como el servicio del teleférico termina pronto, sobre las 17:30 el último trayecto, decidimos bajar andando todo el camino. La bajada se lleva mejor y se pueden ir disfrutando de las vistas espectaculares.
Por cierto, el billete para el teleférico cuesta 1.000 yenes, 1800 yenes el de ida y vuelta (precios de agosto de 2008, pueden sufrir variaciones de un año para otro)

Y si os habéis quedado con ganas de ver más, aquí tenéis algunas otras fotos nuestras de Japón.

Cómo llegar:

Desde la estación de JR de Hiroshima se coge la línea de tren "JR Sanyo" con dirección a la estación de Miyajimaguchi. También se puede coger la línea 2 del tranvía hasta esta misma estación de Miyajimaguchi.
Desde aquí sólo hay que caminar un poco hasta llegar al embarcadero donde se coge el Ferry que lleva a la isla.

Operan dos compañías de ferries. Si llevas el Japan Rail Pass puedes utilizarlo en los de la compañía JR.
Los ferries de la JR salen desde Miyajimaguchi a la isla desde las 6:25 hasta las 22:42 y de la isla a Miyajimaguchi desde las 5:45 hasta las 22:14. La frecuencia de salida de los ferries es de 15 minutos en las horas centrales del día. Para información más detallada podéis consultar los horarios de los ferries JR aquí.
Los ferries de la compañía Matsudai tienen un horario menos amplio.
No obstante conviene confirmar estos horarios allí mismo porque puede que hayan sufrido algún cambio desde el año 2005.
El trayecto hasta la isla dura apenas unos 10 minutos.

Más información aquí (en inglés) y aquí.

Templo de Debod / The Debod Temple - Madrid

The Temple of Debod is an ancient Egyptian temple which has been rebuilt in Madrid, Spain. wiki

El Templo de Debod fue donado a España en 1968 en agradecimiento por la ayuda prestada en el salvamento de los templos de Abu Simbel.
Se encuentra situado junto al Paseo del Pintor Rosales en la plataforma del antiguo Cuartel de la Montaña, en el Parque del Oeste, y a continuación de los jardines de Ferraz.

En la actualidad podemos admirar dos portales de piedra (pilonos) que preceden a la fachada principal del templo conservando la orientación este-oeste original del edificio.
Estos portales de acceso se rodearon de un estanque de poca profundidad que intenta evocar el ambiente junto al río Nilo.

Un poco de historia.

El rey Adijalamani de Meroe ordenó la construcción (hacia el año 200 a.C) de una capilla dedicada al dios Amón en una pequeña localidad al sur de Egipto llamada Debod.
Diversos reyes de la dinastía ptolemaica y emperadores de la época romano-imperial realizaron contribuciones posteriores hasta darle un aspecto parecido al actual.

Cuando en 1907 se construyó la primera presa de Asuán el templo sufrió un importante deterioro ya que permanecía alrededor de nueve meses al año bajo las aguas.
Esto provocó daños en sus relieves, pérdida de la policromía así como un gran desgaste de los sillares de piedra arenisca.

En 1959 la UNESCO efectuó un llamamiento internacional para salvaguardar los monumentos de la baja Nubia que iban a quedar permanentemente sumergidos por la construcción de la Gran Presa de Asuán.

Egipto entregó cuatro de los templos seleccionados para dicho salvamento a distintos países colaboradores: Taffa a Holanda, Ellesiya a Italia, Dendur a los Estados Unidos y Debod a España.

Desde su compleja reconstrucción en Madrid y su apertura al público existe un gran debate sobre la importancia de la conservación de este templo egipcio.
Lamentablemente el templo es noticia por su evidente deterioro debido a la contaminación, la humedad, un pésimo mantenimiento general así como por los numerosos actos de vandalismo (grabados y pintadas) que sufre a diario.

La UNESCO propuso recientemente al Ayuntamiento cubrirlo con una campana de cristal, de forma similar a como se encuentra el templo donado a EEUU, el de Dendur, en el Museo Metropolitano de Nueva York.

El pasado mes de abril, y después de años de polémica, el Templo de Debod ha sido declarado "Bien de Interés Cultural". Pero esta declaración no soluciona el triste estado del templo en la actualidad.


A pesar de la situación de dejadez en la que se encuentra, es un bonito rincón de Madrid que os aconsejamos visitar. El mejor momento para disfrutarlo es al atardecer.
Desde los jardines del Templo de Debod se tiene una vista extraordinaria de la Catedral de la Almudena y del Palacio Real.

Aquí podéis ver más fotos nuestras de Madrid de nuestro álbum de flickr.

Cómo llegar:

Coger el Metro (línea 3 - color amarillo) hasta la parada "Plaza de España" o "Ventura Rodríguez" o la línea 10 (azul marino) hasta Plaza de España.

Tomar la salida de metro a la misma plaza y cruzarla hasta llegar a la calle Ferraz. En poco tiempo andando se llega a los jardines y al templo.

Ver plano de situación aquí.

Templo Kinkaku-ji (Pabellón Dorado) / Kinkaku-ji Temple (The Golden Pavilion) - Kyoto

El Templo Kinkaku-ji (Pabellón Dorado), formalmente el Rokuon-ji, se encuentra en la zona noroeste de Kyoto.

Este templo cubierto de pan de oro (de ahí su nombre) está situado dentro de un maravilloso jardín japonés y junto a un estanque (Kyoko chi o "lago espejo") en el cual se refleja cuando sus aguas están completamente en calma.

Fue construido originalmente en 1397 por orden del Shogun Ashikaga Yoshimitsu como lugar de retiro. Conforme a su deseo, tras su muerte el pabellón fue convertido en un Templo Budista Zen.

En 1950 un joven monje lo incendió destruyéndolo por completo. En 1955 se edificó el actual Pabellón que es una réplica exacta del diseño original.

El Kinkaku-ji es visita obligada si se viaja a Kyoto.

Nosotros lo disfrutamos en los cálidos y asfixiantes días del verano japonés. Así que nos quedamos con las ganas de verlo cubierto por la nieve cuando, en nuestra opinión, ofrece su más bella estampa.

Aquí podréis ver otras fotos nuestras de Japón.

Cómo llegar:

Hay que coger el autobús 101 o el 205 desde la estación de Kyoto hasta la parada Kinkakuji-michi. La entrada cuesta unos 400 yenes y el horario de apertura es de 9:00 a 17:00 horas.

Para desplazarte por Kyoto lo más barato y cómodo es comprar una tarjeta/bono (Kyoto City Bus One-day Pass) que te permite usar el autobús durante un día completo tantas veces como lo necesites.

Esta tarjeta cuesta 500 Yenes (円 ó ¥) y se activa cuando se usa por primera vez.

Al autobús se accede por la parte trasera y se introduce la tarjeta en  la máquina situada junto al conductor antes de salir por la puerta delantera en tu parada. La tarjeta se marcará con la fecha del día que la utilices y ya no tendrás que volver a pasarla de nuevo, bastará con enseñársela al conductor antes de bajar del autobús por el lado en que se ha imprimido la fecha.

Si no llevas el bono tendrás que pagar el trayecto al salir (220¥ por adulto y 110¥ los niños) introduciendo tú mismo las monedas en la máquina situada junto al conductor. Si no dispones del importe exacto también hay una máquina que te da cambio o se lo das al propio conductor.

Como puede parecer algo complicado, mejor ver aquí más información sobre el transporte público en Kyoto.